这几年，在潮州古城文旅热的催化下，潮州白粥也成为游客争相尝鲜的特色风味。每每路过网红粥铺，都能见到大排长龙等候就餐的“盛况”。

一碗寡淡清素的白粥，诚然难以俘获追寻美食的味蕾。大部分吃货路途迢迢前来吃粥，垂涎的其实是粥铺丰盛的配菜。然而，当吃粥变成一场“宴席”，便体会不到传统潮州白粥的本质了。

白粥少不了杂咸的陪伴。 庄园 摄

中国的粥文化源远流长，而在潮州，吃粥同样有着悠久历史。北宋的吴子野（又名吴复古，号远游，潮州前八贤之一）与好友苏东坡谈论养生之道，就十分推介白粥，说能够推陈出新、利膈益胃。苏东坡一经尝试，果然粥后一觉、妙不可言。

吃粥固然有助于养生，不过，长期吃粥则并不美妙。旧时潮州人热衷吃粥，其实是一种无可奈何的选择。因为地少人多，粮食产量有限，不够吃饭只能吃粥。煮粥往往凭经验调节米和水的比例，于是便会出现一些有趣的情况：水放多了，煮得特别稀，叫“淖饮糜”；水放少了，煮得太过黏稠，叫“洰头抱”。倘若掌握这个规律，则可通过调节粥的稀稠，来控制一段时间的粮食用度。

在经济困难时期，平日吃粥的稀稠度，成了家庭条件优劣的标志。我母亲每当回忆往事，总会说起当年吃粥的情景。家里人口多，兄弟姐妹互相谦让，往往只能吃个半饱，明明很想多添一碗，却再三迟疑，不敢望向饭锅。外公趁韩江涨潮打回来加菜的鱼，餐桌上也事先分配，谁吃鱼头，谁吃鱼尾，谁吃鱼身，谁吃鱼肚，有规有矩不可造次。上门相亲的小伙，谈话间特别强调，他家所吃的粥都黏在饭勺上，要用力敲才会掉下来。可见当时能吃上“洰糜”，是一件十分体面的事。

吃粥是现实所迫，变着法子吃粥，是为了更好解决问题。平凡的白粥中蕴含着从容面对困境的态度和智慧。虽然无可奈何，却不怨天尤人。地不够就精耕，粮不足就巧用，脚踏实地经营好有限资源，创造更大效益来满足生活。这才是传统潮州白粥的本质。

潮州人的生活之道，当然不能只是吃粥。那个年代，设法偶尔吃一顿米饭，是对肠胃最好的调剂。这需要当家人的精打细算。我的外婆连自己名字都不会写，但只要往米缸里瞧一眼，片刻就能拿捏出当月所剩的用度。倘若“余额”尚且足够对付，便会满足孩子们吃一顿饭的愿望。有时候，多预备一些番薯之类的粗粮，也能节约出吃饭的米来。

对于那个时候的孩子来说，好不容易盼来的一顿饭，简直就是“肯德基”，也就没有平时吃粥那么斯文了。时常听我父亲讲述，头一碗要少添点儿，目的是尽快吃完，好添第二碗。到了第二碗，便毫不客气压实砌高，能装多少是多少……

现在物质生活已经相当丰富，饮食选择应有尽有，潮州人依然离不开白粥。早餐一般都会吃粥，倘若吃夜宵，通常也会选择吃粥。每天从清淡开始，以清淡结束，让肠胃得到良好的调整。

白粥甚至被潮州人视为“良药”。我刚参加工作那会儿，经常为了赶稿子错过饭点，加上职场新手精神压力巨大，便与胃痛交上“朋友”。由于我讳疾忌医，祖母便给我煮粥吃。很长一段时间，三餐都是吃粥，不知不觉，我与“朋友”疏远了。我从小到大不爱吃粥，但那段日子，我觉得粥是最适口的食物。

酒场尽兴之后，吃一碗热腾腾的白粥，更是快美无比。就着杂咸，咕噜噜喝上几口，暖和了肠胃，醉意也消除三分。父亲知我长期上夜班，日夜颠倒，经常劝我吃粥“压压火气”。父亲那一代迫不得已吃粥长大的人，非但不厌恶吃粥，更深谙吃粥的益处，这正是潮州白粥的神奇之处吧？

白粥少不了杂咸的陪伴。有人将杂咸说成白粥的“后宫佳丽”，我甚不以为然。所谓“食糜配菜脯”“食糜淋豉油”，形容的是日子过得很拮据。我倒认为，杂咸与白粥是“恩爱夫妻”，相互扶持且主次分明。家常的杂咸种类繁多，如菜脯、酸咸菜、橄榄糁、薄壳米、咸蛋、鱼饭等，大体以咸味为主。潮州人称“买菜”为“买咸”，一小碟“咸”送粥，便足以称托白粥的清香。倘若为吃粥张罗一大桌“咸”，画面就会很奇怪，不符合生活原理。

吃粥自然也可以丰盛一点。如今在潮州的街头巷尾，粥铺随处可见，各式配菜应有尽有。随着生活水平日益提高，光顾粥铺已不是简单只求一饱，而是一种口腹的调节和享受。从行业发展和社会进步的角度，吃粥变成“宴席”亦顺理成章。

不过，传统潮州白粥之所以温暖人心，依旧是唇齿间浓浓的烟火气息。